В качестве материала для живой изгороди чаще всего применяют хвойные растения с закрытой корневой системой, которые продаются в течение всего сезона, и лиственные растения с открытой корневой системой. Самый лучший возраст саженцев для живой изгороди: хвойных – 3-4 года, лиственных – 2-3 года. Крупный посадочный материал лиственных пород в контейнерах целесообразно использовать только с целью быстрого создания свободно растущих изгородей, ну а стриженую изгородь формировать лучше всего с самого начала. Взрослый посадочный материал плохо адаптируется к неблагоприятным условиям (ветер, газы, пыль), и это не выгодно экономически. Использование такого посадочного материала оправдано если вы выбираете медленно растущие хвойные породы, привитые сорта сирени, роз.
При сочетании разных растений необходимо учитывать их природные особенности – характер кроны, скорость роста, отношение к освещению, влажности, составу почвы, и, конечно, смотреть на их совместимость с эстетической точки зрения.
Наилучшее время для посадки живой изгороди – с конца апреля до середины мая, особенно если это растения с открытой корневой системой. В более поздние сроки – до середины июля – возможна посадка растений из контейнеров или с комом. Осенняя посадка для хвойных приемлема с середины до конца августа, когда активизируется корнеобразование, а для лиственных – с конца августа до начала октября.
Сроки посадки выбраны. Материал приобретен и привезен на участок. Место будущей изгороди на участке также определено. Что дальше?
А дальше роем траншею. Именно траншею, а не ямки под каждое конкретное растение будущей изгороди. Особенно это правило касается формованных изгородей. Стриженая изгородь едина, воспринимается единым организмом, а не отдельными растениями. И место посадки мы готовим единое. Если почвы на участке не деградированы, то при выкопке верхний плодородный слой мы складываем на одну сторону траншеи, а нижний, менее плодородный - на другую сторону (1). Размеры траншеи напрямую зависят оттого, выбираете вы однорядную или двухрядную изгородь. Часто ее ширина для однорядной живой изгороди составляет 40-50 см, для двухрядной - 70-90 см, для многорядной на каждый последующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина траншей 50-60 см. Определить же более конкретные размеры вы можете, окончательно остановившись на том или ином виде растения и прочитав о его размерных характеристиках.
Если у вас высоко стоят грунтовые воды, а выбранные растения этого не выносят, то обычно траншею выкапывают глубже прогнозируемой на 15-20 см. Это пространство заполняют гравием или любым дренажным материалом - например, пластиковыми дренажными трубами с обмоткой из кокосового волокна и т. д. (2).
Если дренажный слой не засыпался, то дно выкопанной траншеи взрыхляют лопатой (3) -- для улучшения контакта засыпаемого субстрата с существующими почвами - и после этого засыпают субстратом. 
Очень часто можно встретить рекомендации по использованию конкретного субстрата. Однако реально чаще всего смешивают верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, с привозным субстратом или его отдельными ингредиентами.
Среди этих ингредиентов может быть торф (обычно поверхностный, хорошо разложившийся), перегной, компост (4). Вносимые количества этих элементов, особенно органики, варьируют от 10% (если почва на участке изначально довольно плодородна) до 30% - если почва бедна. Не надо забывать и про минеральную составляющую субстрата. Так, фосфорные удобрения стимулируют образование новых корней у растений после посадки. Эти и другие элементы добавляют в субстрат, тщательно перемешивают (например, с помощью строительной бетономешалки) и засыпают в траншею - обычно на 10-15 см выше поверхности почвы с учетом дальнейшего проседания субстрата.После этого в траншею устанавливают колышки (5) - по центру при однорядной изгороди и на расстоянии, равном ширине междурядья при двухрядной системе посадки. Между колышками натягивают веревку (или веревки) и по ней в засыпанном субстрате копают ямки чуть больше размеров корневой системы приобретенных растений (6).
